酒莊要么一炮而紅，要么不溫不火，做生意的人都是這樣的，如果你的酒拿能一直很好賣，那么這個酒莊酒不會不火。里鵬酒莊被稱為名莊，肯定是也他的過人之處。

里鵬酒莊

里鵬酒莊位于波美侯（Pomerol）產區，毗鄰老色丹酒莊（Vieux-Chateau-Certan），與柏圖斯（Petrus） 也只有一步之遙。沒有宏偉的莊園城堡以及遼闊美麗莊園的里鵬酒莊在80年代以前還是默默無聞，只有一小塊面積為1公頃的葡萄園。當時的莊主羅碧（Laubie）夫人每年將所產的葡萄酒以散裝酒的形式出售給酒商。直到1979年，眼光獨到的杰克·蒂安邦（Jacques Thienpont）以100萬法郎向羅碧夫人購下這個只有1公頃、小到不能再小，甚至連“Chateau”都無法標上的小酒莊。

蒂安邦購得里鵬酒莊之后，決心向離自己莊園只有咫尺之差的柏圖斯的方向邁進，他調整園內的葡萄品種比例至92%的梅洛（Merlot）和8%的品麗珠（Cabernet Franc），種植密度和數量只有拉菲古堡的一半，效仿柏圖斯酒莊的精工細做方式。1994年，蒂安邦又買下了旁邊一小塊面積約一公頃的小酒田，成為了今天兩公頃的里鵬酒莊。

該酒莊葡萄園的土壤與柏圖斯酒莊的土壤也十分接近，表層由碎石土和黏土組成，下層土壤含有豐富的鐵礦物質，加上蒂安邦一切以柏圖斯酒莊為標準，所以里鵬的酒質十分接近柏圖斯酒莊，基本上是柏圖斯酒莊的翻版，兩者之間氣味極其相似。里鵬每年約有7，000瓶的產量，但在市場通的只有1，500瓶，其中四分之三的數量賣到英國，只有小數流入美國市場，在美國就被刻意炒作，令價格飚升，1979年是里鵬的**個“年份”，而里鵬的行情價格，可顯示出被投機炒作的成份比較高，所謂“物以稀為貴”，大抵如此。但這種炒作行為是酒界最不愿意看到的，受到了業界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就對其陳年能力持懷疑態度，另一個有名的酒學家寇第斯（Clive Coates）曾將1981—1985年的里鵬逐年試飲，結果認為仍然比不上園東的“老園”，即老色丹酒莊的深度與多層次，而兩者價錢竟可相差4倍之多。寇第斯認為，里鵬誠為一顆明星，但他不認為是顆超級。

酒與酒之間有競爭，更何況被人們經營著的酒莊呢。酒莊有出名的酒莊，也有不出名的酒莊，但是這兩者肯定是有莫大的區別的，不管是從管理者本人，還是酒的層面。

來源：葡萄酒網

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